Valor Econômico
24 de Novembro, 2011
Pizza do Roberta's: ambiente simples, comida que surpreende os incautos
Um brilho resplandecente como o de um caixa eletrônico ilumina a entrada do Roberta's, uma garagem no Brooklyn convertida em um local de mágica culinária, que oferece filés de gado wagyu, trufas negras e, por US$ 3, latas de cerveja Budweiser.
Do lado de fora, há bicicletas acorrentadas a uma placa de rua e motos apoiadas em uma parede de blocos de concreto sem reboco.
Do lado de dentro, o forno a lenha mantém o salão abrasador. Os garçons usam tecido xadrez, os barmen estão cheios de tatuagens e homens barbudos, jovens demais para estarem calvos, usam gorros de lã sem motivo aparente.
Uma parede está coberta de luzes mexicanas de Natal. O chão é de concreto. Aspire: a qualquer hora, o Roberta's cheira a brasas de carvalho; algumas vezes, a alho torrado; nunca, a perfume chique. Eu era o único cliente com gravata.
Pergunte ao pessoal. A espera por três assentos no balcão é de 90 minutos; por um banco de piquenique, de duas horas. A espera pelo "menu degustação", de alguns meses. Apressado? As pizzas são rodadas no ar, jogadas no forno e colocadas na embalagem para viagem em dez minutos. Estão entre as melhores da cidade.
O Roberta's é um dos restaurantes ítalo-americanos mais profundamente satisfatórios em Nova York. No verão nova-iorquino, o chef Carlo Mirarchi prepara um punhado de macarrões trucidi com um molho apimentado de tomate-cereja; um toque de bottarga mediterrânea infla os sabores.
No outono, ele mistura tomates com peito de pombas de criação, coração e foie gras para preparar um cheiroso cozido almiscarado para outro tipo de macarrão, os garganelli. Durante o ano todo, a marguerita do Roberta's exibe o cheiro penetrante de um bom molho de tomate não muito grosso. Uma mozarela mais seca impede a crosta de cair e o recheio de escorregar. No verão, as folhas de manjericão vêm da própria estufa do Roberta's no terraço.
Ele, então, descreve a lista de vinhos em taças, apenas italianos.
Peço caviar californiano. Um amontoado de ovas de esturjão fica em cima de um gordo filé wagyu do Kansas, um "surf and sturf" (como é conhecida a mistura de carne e frutos do mar) de qualidade digna de um "Le Bernardin", onde viria com um adicional de US$ 45. O prato custa apenas US$ 13 no Roberta's. Raviólis recheados com queijo tallegio, aromatizados com trufas negras da Borgonha, saíam por US$ 18 em agosto. Uma fatia grossa de raro foie gras agora custa US$ 17. Apenas dois dos pratos de entrada custam mais de US$ 20 - um filé de fraldinha (US$ 22) e costelas de porco (US$ 28), ambos maciçamente saborosos.
Bons restaurantes normalmente não têm aparelhos de TV para os apreciadores de esportes; o Roberta's é uma agradável exceção.
Ignore o grosso e seco peito de cordeiro. Fique com os elegantes pequenos pratos ou pizzas pessoais. A gelatinosa coppa di testa, de porco, cheira a canela e cravo. Uma seleção de embutidos te dá fortes argumentos para dizer que o presunto cru de Iowa é tão bom quanto o de Parma.
Ainda melhor: o prato de siba serve como agente neutro para o chili Serrano e o aromático yuzu. Nunca, nunca peça o sorvete de baunilha defumada. Leve para casa uma Axl Rosenberg, melhor pizza do Roberta's. A insolente mistura de jalapeños, sopressata apimentada e alho em dose dupla manda o comedimento e o bom hálito para as alturas.
Classificação: **
Preço: Menos de US$ 20 para a maioria dos pratos
Nível do som: Em torno a 80 decibéis, alto, mas tolerável
Lugar para namoro: Só se a companhia for muito "cool"
Dica: Os densos e gratificantes "donuts" de abóbora
Atração especial: Algumas das melhores pizzas da cidade
Voltarei?: Quando estiver perto da linha "L" de trem
O Roberta's fica na Moore Street, 261, Brooklyn
O que significam as estrelas:
**** Comida, serviço e ambiente incomparáveis
*** Primeira classe em seu tipo
** Bom, confiável
* Justo
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